نوشته‌ها

عوامل متعددی مانند ظرافت نمره نخ، تاب نخ، تراکم پارچه، طرح بافت، جنس پارچه، ساختار پارچه و عملیات تکمیلی انجام شده بر روی پارچه بر خصوصیات پارچه تاثیر میگذارند که در ادامه، اثر این عوامل مورد بررسی قرار میگیرد.

ظرافت نخ:

ظرافت نخ بر وزن، ضخامت و زیر دست پارچه تاثیر میگذارد.

هرچه نخ های مورد استفاده در پارچه ظریف تر باشند پارچه سبک تر خواهد بود. بنابراین، از دو پارچه با تراکم و طرح بافت یکسان، اما ظرافت نخ متفاوت، پارچه ای که از نخهای ظریفتر بافته شده باشد سبکتر از پارچه ای است که از نخ های ضخیم بافته شده باشد.

پارچه های بافته شده از نخ های ضخیم، ضخیمتر از پارچه های بافته شده از نخ های ظریف هستند. پارچه های بافته شده از نخ های ظریف، نسبت به پارچه های بافته شده از نخ های ضخیم، دارای زیردست صافتر و نرمتری هستند.

تاب نخ:

تاب نخ بر ضخامت و زیر دست پارچه و همچنین میزان ایجاد پرز دانه در پارچه اثر میگذارد. از آنجایی که نخ هایی با تاب کم، پفکی و حجیم هستند، لذا پارچه های بافته شده از این نخ ها از پارچه های بافته شده از نخ های با تاب زیاد ضخیم ترند.

از آنجایی که نخ هایی با تاب کم، حجیم و نرم و صافند و نخ هایی با تاب زیاد توپر، ضخیم و زبرند بنابراین پارچه های پارچه های بافته شده از نخ هایی با تاب کم دارای زیر دست صاف و نرمتری هستند.

با افزایش تاب نخ، اتصال و چسبندگی الیاف به یکدیگر افزایش میابد و الیاف به راحتی از نخ خارج نمیشوند، لذا احتمال ایجاد پرزدانه در سطح پارچه بافته شده از نخ های با تاب زیاد، کاهش می یابد . در مقابل، پارچه بافته شده از نخ های با تاب زیاد، شق و رق تر و قابلیت آویزش آن کمتر است.

 

   تراکم پارچه:

تراکم پارچه بر وزن، استحکام، زیردست، چروک پذیری، میزان عبور هوا و پوشانندگی پارچه اثر می گذارد. از دو پارچه ای که دارای ظرافت نخ و طرح بافت یکسان، اما تراکم متفاوت اند، پارچه ای که تراکم آن بیشتر باشد سنگین تر از پارچه ایی است که تراکم آن کمتر است. بنابراین، با افزایش تراکم پارچه، وزن پارچه افزایش می یابد.

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، استحکام آن افزایش می یابد. به عبارت دیگر، پارچه در برابر اعمال نیرو، از خود مقاومت بیشتری نشان میدهد و تغییر شکل کمتری در آن ایجاد می شود.

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، چون فضای میان نخ  ها کمتر است، پارچه سفت تر و شق تر به نظر میرسد. برعکس، هرچه تراکم پارچه کمتر باشد، به دلیل فضای بیشتر میان نخ ها، پارچه نرمتر و انعطاف پذیرتر به نظر می رسد.

پارچه های تاری  پودی با تراکم کم، در مقایسه با پارچه های با تراکم زیاد، کمتر چروک می شوند.

هرچه تراکم پارچه کمتر باشد، چون فضای میان نخ ها در پارچه بیشتر است، منافذ پارچه بیشتر می شود و هوا به راحتی از این منافذ عبور میکند. بنابراین، در پارچه های با تراکم کم، جریان هوا از میان پارچه به راحتی و بیشتر صورت می گیرد.

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، چون فضای میان نخ ها در پارچه کمتر است میزان پوشانندگی پارچه بیشتر می شود. به عبارت دیگر، پارچه از منافذ کمتری برخوردار می شود.

طرح بافت:

طرح بافت پارچه بر زیردست پارچه اثر می گذارد. برای مثال، پارچهٔ با طرح بافت ساتین، نسبت به پارچهٔ با طرح بافت تافته دارای زیردست

 صاف تر و نرم تری است.

زیرا در طرح بافت ساتین، میزان اتصال و درگیری نخ ها در پارچه کمتر است. در نتیجه ناهمواری های سطح پارچه کمتر و انعطاف پذیری پارچه بیشتر است.

جنس پارچه:

جنس پارچه بر زیردست و چروک پذیری پارچه اثر می گذارد.

جنس الیاف و نخی که پارچه از آن تهیه می شود بر صافی یا زبری پارچه اثر می گذارد. برای مثال، پارچهٔ پشمی در مقایسه با پارچهٔ پنبه ای، زبر است و این به دلیل وجود فلس در سطح الیاف پشم و ایجاد ناهمواری و اصطکاک سطحی است.

پارچه های پشمی، ابریشمی و پارچه های از جنس پلی استر، در مقایسه با پارچه های پنبه ای و پارچه های از جنس ویسکوز کمتر چروک می شوند و چروک ایجاد شده در آنها سریع تر و بهتر از بین می رود. به عبارت دیگر، چنین پارچه هایی برگشت پذیر یشان از چروک بیشتر است. همچنین، پارچه های از جنس الیاف مصنوعی، در مقایسه با پارچه های از جنس الیاف سلولزی، چروک پذیری کمتری دارند و چروک ایجاد شده در آنها سریع تر از بین می رود.

ساختار پارچه:

ساختار پارچه بر ضخامت، زیردست وچروک پذیری پارچه اثر می گذارد.

معمولاً پارچه های حلقوی، به ویژه پارچه های حلقوی پودی، از پارچه های تاری  پودی ضخیمتر هستند.

پارچه های حلقوی، در مقایسه با پارچه های تاری  پودی، انعطاف پذیرترند و در نتیجه زیردست نرم تری دارند.

پارچه های حلقوی، در مقایسه با پارچه های تاری  پودی، کمتر چروک می شوند.

عملیات تکمیلی انجام شده بر روی پارچه:

عملیات تکمیلی بر زیردست پارچه اثر میگذارد. برای مثال، استفاده از آهار، به سفت شدن پارچه کمک می کند و انعطاف پذیری آن را کاهش میدهد. در حالی که استفاده از مواد نرم  کننده، موجب افزایش انعطاف پذیری و نرمی پارچه می گردد.

بررسی ویژگی های پارچه های دستباف ایرانی از گذشته تا کنون و سیر تطور آن:

پارچه های دستباف و نساجی سنتی کشورمان ایران، از گذشته های دور تا امروز ویژگی های خاصی را داشته این ویژگی ها بعضا در دوران های مختلف دچار تحول و دگرگونی شده و طی زمانی خود را با نیاز های جامعه و مقتضیات آن مطابقت داده است.

برخی از این خصوصیات به شرح زیر است:

۱)پارچه های دستباف ایرانی همواره از طرح ها و نقوش زیبا، استثنایی و اصیل که نشانگر ذوق طراحان و بافندگان پارچه بوده است، برخوردار و خلاقیت در ارایه ی طرح ها و نقوش جدید و ابتکاری از ممیز های این ((هنر_صنعت)) بوده است، لذا با بررسی پارچه های دستباف ایرانی، در می یابیم که در دوره ساسانی توجه به نقوش حیوانی یا نقوش حیوانی و گیاهی ترکیبی  و نیز قرار دادن طرح های نقوش در داخل ترسیمات دایره ای شکل و دیگر اشکال هندسی.

در صدر اسلام طرح های نباتی و کمی بعد از آن کاربرد خط کوفی در در پارچه ها مورد توجه قرار میگیرد.

در دوره سلجوقی بار دیگر طرح ها و نقوش حیوانی و گیاهی همراه با خط کوفی و نیز ترسیمات چند ضلعی، دایره و بیضی مد نظر بوده و سرانجام در دوره صفوی، نمایشی از گل و باغ و منظره به همراه جانداران و حتی طرح های مینیاتوری مورد عنایت قرار میگیرد.

۲)طراحی پارچه جدا از بافت آن موضوع بسیار مهمی است که از ابتدا در نساجی سنتی ایران مورد توجه قرار گرفته است اگرچه گاه کار طراحی توسط فرد یا افراد واحدی انجام میشده اما در دوره سلجوقی و صفوی طراحی پارچه کاملا مد نظر بوده به طوری که در این دوران این فعالیت به عنوان  کار تخصصی برخی از هنرمندان محسوب میشده.

۳)تنوع تولید و بافت پارچه های گوناگون برای مصارف مختلف از ویژگی های نساجی سنتی ایران بوده است.به گونه ای که نساجان کشورمان برا پاسخگویی به مصارف گوناگون، پارچه یا پارچه های خاصی را ارایه کرده اند که این مهم از دوران ایران باستان تا دوره صفویه و حتی مدتی پس از آن در دستبافی ایران مشهود بوده است.

۴)کیفیت، عامل بسیار مهم، اساسی و تعیین کننده در نساجی سنتی ایران بوده است.کیفیت، موضوعی است که تنها منحصر به بافت نبوده بلکه مواد اولیه مصرفی، رنگرزی، بافت و حتی تکمیل، نقوش زیبا، اصیل و ابتکاری را نیز شامل میشده است.

۵)در ((هنر­_صنعت)) نساجی سنتی ایران، همواره تحولات تکنیکی و بهره گیری از تکنیک و تکنولوژی مطرح بوده است.

09136092155

esfahantextile.ir 

پارچه فوتر چیست :
این پارچه از خانواده پارچه های پشمی می باشد که بدلیل ضخامت و الیاف موجود در این پارچه مناسب برای تهیه انواع پوشاک زمستانه است.
در ادامه بیشر راجب این پارچه توضیح میدهیم.

شناخت بیشتر پارچه فوتر:
کیفیت در این پارچه وابسته به عواملی همچون درصد پشم موجود و سایر الیاف تشکیل دهنده و نوع بافت آن می باشد.این پارچه در انواع ساده، طرحدار و استریج قابل ارائه می باشد و سایر موارد استفاده آن در طراحی داخلی ساختمان می باشد.
طیف رنگبندی پارچه وسیع است.
عرض پارچه 140 الی 140 است.

ویژگی ها:
ضخامت بالا
هوا را در خود نگه میدارد و باعث میشود در فصل سرد بتوانیم به راحتی بیرون خود را گرم کنیم.

موارد مصرف :
در لباس های زمستانه و در کل پوشش های گرم.

رانت واردات رمق را از تولیدکننده پارچه هم گرفته است
روزی خیابان چهارباغ اصفهان محل عبور و مرور صدها کارگری بود که اگر مقصد آنها را جویا می شدیم بالاتفاق، همه آنها یک نام و نشان را بر زبان می آوردند؛ «کارخانه ریسندگی اصفهان». کارخانه ای که فراتر از یک واحد تولید برای اصفهان به شمار می رفت و آن را می توان نمونه ای از واردات تکنولوژی، مدرنیته کردن روند تولید و برندی برای اقتصاد اصفهان دانست.
رفته رفته و از اواسط دهه ۴۰ شمسی، صنعت نساجی به پیشانی تولید در اصفهان تبدیل و آنقدر ریشه های آن مستحکم شد که مشارکت و سرمایه های عمومی، سبب سرازیر شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی روز مردم به واحدهای تولید پارچه و نخ شد به گونه ای که اغلب کارخانه های تولیدی، قالب خود را به یک شرکت سهامی تبدیل کردند.
اما این روزها به جای آنکه نام و نشان کارخانه های تولید پارچه را چهارباغ بگیریم باید سری به خیابان استانداری بزنیم، خیابانی که هر از گاهی شاهد اعتراض بسیاری از کارگران نساجی به دلیل تعطیلی کارخانه و عدم پرداخت حقوق های معوق هستیم.
سرنوشت صنعت پارچه و نخ اصفهان روند رو به سقوطی را طی کرده است و اصفهان که زمانی به منچستر شرق شهره بوده این روزها بورس فروش پارچه های ترک، هندی و پاکستانی شده است.
به گفته دبیر انجمن نساجی اصفهان، این استان هشت هزار و ۳۰۰ واحد تولید پارچه، نخ و منسوجات داشته است که بیش از دو هزار واحد به صورت رسمی و با مجوز فعالیت می کرده اند.
وی می گوید: به دلیل سودآوری و نیز ظرفیت خوب اشتغالزایی در این صنعت، شش هزار واحد صنعتی هم به صورت زیرپله ای در اصفهان شکل گرفت که با وجود فعالیت غیررسمی اما بخش زیادی از نیازهای بازار اصفهان و ۳۰ استان دیگر کشور و حتی چندین کشور اروپایی و آسیایی را تامین می کرد.
دبیر انجمن نساجی اصفهان وضعیت کنونی نساجی اصفهان را ناشی از تصمیمات در بلندمدت می داند و می گوید: بها دادن به اجناس ترک و هندی در بازار پارچه باعث شد تا تولیدکننده برای رقابت با محصول خارجی رو به کاهش ظرفیت های تولیدی خود برای کاهش هزینه بیاورد.
وی ادامه می دهد: برخی تولیدکنندگان نیز کاهش کیفیت را تنها راهکار برای ماندن در بازار داخل دانستند که البته شمار این تعداد واحد صنعتی بسیار اندک است و اغلب واحدها در شرایط نابرابر رقابتی مجبور به تعطیلی کامل یا کاهش ظرفیت تولید شدند.
اکنون به جرات می توان گفت ۵۰ درصد از واحدهای نساجی اصفهان به تعطیلی کامل و مابقی نیز با ظرفیت ۲۰ درصد مشغول فعالیت هستند و این در حالی است که هم وادرات مواد اولیه این صنعت و نیز ماشین آلات مورد نیاز باید با ارز آزاد تامین شود که قطعا در چنین شرایطی سرمایه گذاری در این صنعت و صنایع مشابه به دلیل عدم توجیه اقتصادی به صفر خواهد رسید.
اصفهان که زمانی پارچه لباس های پلیس انگلستان را تولید و تامین می کرد اکنون برای تامین چادر مشکی خود دست به دامن واردات شده است و به گفته احمد تقی زاده، رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان، تنها کارخانه تولید چادر مشکی استان هم که با تلاش بسیار راه اندازی شده بود به دلیل دست اندازهای داخلی مانند مالیات و بیمه، به صورت نیمه تعطیل و محدود فعالیت می کند.
وی می گوید: هرچند واردات جان نساجی را در اصفهان گرفته است اما از سوی دیگر ما در اصفهان توانایی تولید پارچه های مجلسی که بخش زیادی از نیاز بازار را شامل می شود، نداریم و باید در واردات تکنولوژی تولید آن از سوی دولت حمایت شویم.

انتظارات عمومی از پارچه ها :

 

بسته به نوع کاربرد پارچه انتظارات از آن ها نیز متفاوت است . برای مثال در لباس شب : ریزش ، براق بودن، آهار ، شکل گیری مناسب و یا در ملحفه ها : خنک ، لطیف ، ثبات رنگی ، ثبات شستشویی ، جذب آب کم ، چروک پذیری کم ، مقاومت در برابر سایش و

برای هر لباس ابتدا باید ویژگی های لباس را در نظر گرفت و سپس پارچه را انتخاب کرد .

مورد دیگر در انتخاب پارچه بحث دوخت پارچه است که باید خصوصیات پارچه را در نظر گرفت که از لحاظ برش و دوخت و راحت است یا خیر .

الف . راحتی : یکی از فاکتورهای مهم در پارچه ها راحتی آن هاست .

  • راحتی فیزیولوژیکی : احساسی است که سطح بدن از تماس با پارچه احساس می کند . مثل نرمی ، زبری ، لطافت ، انعطاف ، الکتریسیته ساکن ، سختی یا شق و رق ایستادن پارچه .
  • راحتی روانی : مهم ترین اصل در راحتی بحث راحتی روانیست که سایر موارد در زیر مجموعه آن قرار خواهند گرفت چرا که اگر به هر دلیلی در لباس راحت نباشیم ناراحتی روانی ایجاد می کند . راحتی روانی یعنی فکر شما از پوشیدن آن لباس راحت باشد . این راحتی می تواند جنبه ظاهری داشته باشد و یا در بحث مد ، رنگ ، تناسب لباس با فضا و مد نظر باشد .
  • راحتی گرمایی
  1. انتقال رطوبت یا بخار آب : این مورد بسته به عوال زیر می باشد :

نوع الیاف : الیاف طبیعی نسبت به الیاف مصنوعی آب دوست تر هستند .

نوع بافت

تراکم بافت : تراکم بافت میزان در هم رفتگی نخ های تار و پود است . هر چه نخ های تار و پود بیشتر با هم درگیر شوند تراکم بافت بالاتر است و هر چه تراکم بافت بالاتر باشد پارچه ها سنگین تر و ضخیم تر هستند .

همیشه انتقال رطوبت مورد نیاز است . در برخی لباس های کار ، بارانی ها ، غواصی ، نظامی ، فضانوردی و جذب رطوبت مورد نیاز نیست . بسته به نیاز و کاربرد پارچه هر یک از فاکتورهای فوق متغیر هستند . به همین دلیل مهم ترین عامل در انتخاب پارچه این است که پارچه را برای چه مصرفی می خواهیم .

 

  1. نفوذ پذیری هوا :این مورد نیز مانند انتقال رطوبت است که بسته به مورد مصرف پارچه متغیر و متفاوت است . در برخی موارد این مورد نیاز است و در برخی موارد نیاز نیست مثل پارچه های چتر نجات ، بالن ، بادگیر ها و نفوذپذیری هوا همان جریان هوای عبوریست که بستگی به عواملی همچون تراکم بافت ، جنس الیاف ، ساختار نخ ( نمره نخ ) ، تکمیل پارچه و دارد .

ب . خمش یا ریزش پارچه : انعطاف پذیری ، آویزش یا Drape

پ . خاصیت برشی پارچه : قابلیت تغییر شکل سه بعدی داشته باشد و در عین حال برگشت پذیر نیز باشد . حرکت نخ های تار و پود در کنار هم یا تغییر فرم سه بعدی پارچه و برگشت پذیری به حالت اول خاصیت برشی پارچه را تعریف می کند . اگر پارچه خاصیت برشی مناسب نداشته باشد نمی تواند لباس مورد نظر را ایجاد کند . میزان چروک پذیری پارچه نیز زیر مجموعه خاصیت برشی پارچه است که در الیاف طبیعی چروک پذیری بسیار بالاست برای مثال در ابریشم .

ت . خاصیت کششی پارچه : بدان معناست که پارچه در راستای تار و پود از استحکام کافی برخوردار باشد . اصولاً ثبات پارچه ها در راستای ۴۵ درجه از همه کمتر و در راستای تار استحکام بیشتری دارد و این امر در پارچه های تاری پودی است ولی پارچه های تریکو متفاوت هستند و در هر جهت حالت کشسانی دارند .

ث . ثبات ابعادی پارچه :ثبات ابعادی از دو جنبه قابل بررسی است :

ثبات ابعادی در برابر شستشو ( آب رفت پارچه )

ثبات ابعادی خود  پارچه  :  پارچه  های کم تراکم ثبات ابعادی خوبی  ندارند و  باید چنین پارچه هایی را با هم ترکیب کرد و پارچه های ترکیب شده نیز باید خصوصیات مشابهی داشته باشند .

ج . ثبات رنگی در برابر شستشو ، نور آفتاب

چ . خاصیت خمشی پارچه : جا انداختن و برگشت پذیری مجدد آن ها پس از شستشو

 

خصوصیات ظاهری پارچه مطلوب :

 

یکسری خواص پارچه ها با آزمایش و تست گرفتن در آزمایشگاه مشخص می شود اما برخی خواص را از طریق لمس کردن پارچه می توان تشخیص داد .

یک پارچه حاشیه دار باید دارای حاشیه ای برابر و منظم در دو طرف باشد و عرض یکسان داشته باشد . حاشیه همان ترکی پارچه است . در پارچه های معمولی حاشیه حدود نیم تا یکسانت و در پارچه های فاستونی ۸ تا ۱۰ میلیمتر است. حاشیه های که حالت ریش دارند نیز نباید از یکسانت کمتر باشند و آن ها نیز باید در دو طرف برابر باشند .

بافت حاشیه باید تافته باشد ( یکی زیر یکی رو ) چرا که در این حالت استحکام پارچه بیشتر است .

حاشیه هایی که نوشته دار هستند باید دارای بافت تافته در زمینه و بافت اطلس در نوشته ها باشند .

پارچه های چهارخانه باید دارای طول و عرض برابر در خانه ها باشند یعنی خانه ها باید مربع باشند . این مورد خوبی برای استحکام و ثبات ابعادی تار و پود است .

سطح پارچه و فاصله و تراکم نخ های تار و پود باید یکنواخت باشد و کوبیدگی نخ ها ، گره ، در رفتگی ، زدگی ، سر نخ آزاد روی پارچه وجود نداشته باشد ، نخ های تار و پود سر جای خود باشند و کنار هم نیفتند .

وزن پارچه در تمام سطح آن باید یکنواخت باشد .

پارچه های طرح دار باید دارای ثبات رنگی و جدا بودن مرز رنگی باشند که بسیار مهم است که در هم فرو نرفته باشند و تداخل رنگی پیدا نکرده باشند . در پارچه های رنگی و خواب دار شید رنگی باید یکسان و یکنواخت باشد و در همه جای پارچه رنگ یکسان باشد و تیره روشن نشده باشد . این اشکال ممکن یا بخاطر نوع تاب نخ و یا تفاوت نخ های استفاده شده باشد .

دقت کنید که خط عرضی ناشی از شانه زنی پارچه روی سطح پارچه باقی نمانده باشد . این اشکال با قرار دادن پارچه در نور مشخص می شود . که در برخی جاها خط افقی روی پارچه افتاده و یا خطی افقی در چارچه خالی است . این اشکال ممکن است در خط طولی هم باشد که که به دلیل ایراد دستگاه و یا طرح اولیه است .

دقت شود تراکم بافت ، نمره نخ ، نوع تاب و در نخ های تار و پود یکسان باشد و طرح پارچه مربع و مقارن هم باشد که این امر در پارچه های صنعتی برای مثال در فیلتر ها دارای اهمیت بالایی است .

در پارچه هایی که راه های رنگی دارند همیشه به سطح پارچه توجه داشته باشد . در برخی از این پارچه ها حس آرامش از بین میرود و چشم را میزنند که یا نخ های کاربردی آن مرغوب نیستند و یا چاپ آن ها خوب و مناسب نیست .

دقت کنید وقتی که پارچه ها را بروی سطح صافی می خوابانید سطح پارچه یکنواخت باشد و کیست نداشته باشد و کناره های آن حالت موج دار نداشته باشد . گاهی اوقات بافت کیست می اندازد و تراکم بافت در تمام سطح پارچه یکسان نیست .

تار و پود پارچه باید کاملا بر هم عمود باشند .

برای آزمایش ثبات رنگی ، ساییدگی و پرزینگی پارچه به مدت یک دقیقه دو قسمت پارچه را به هم سایش می دهیم و تغییرات حاصل از آن را میتوانیم مشاهده کنیم که پارچه مرغوب هست یا خیر .

برای کلیه پارچه ها به ویژه پارچه با الیاف مصنوعی دقت کنید کناره پارچه Temple زدگی نداشته باشد . Temple سوراخ هاییست که در قسمت حاشیه و ترکی وجود دارد. اگر این Temple ها زیاد باشند استحکام پارچه را دچار مشکل می کنند .

در پارچه های رنگی برای سنجش ثبات رنگی آن ها را با یک پارچه خیس سایش می دهیم تا مشخص شود که رنگ پس می دهد یا خیر .

در پارچه های جین نخ رنگ می شود . نه الیاف و نه پارچه . به همین دلیل است مه حالت رنگی و سفید ترکیبی دارد چرا که کناره های نخ در هنگام رنگرزی رنگ می شوند ولی رنگ کاملاً به داخل نخ نفوذ نمی کند و داخل آن سفید میماند .

برای تست ثبات رنگی همچنین می شود پارچه را داخل آب جوش انداخت و مشاهده کرد که رنگ پس میدهد یا نه . می توان برای حفظ ثبات رنگی مقداری نمک داخل آب ریخت که باعث می شود رنگ ثبات بیشتری بر روی پارچه داشته باشد .

برای تست آب رفتگی پارچه را داخل آب با دمای معمولی قرار می دهیم و خیس میکنیم .

عرض پارچه در همه طاقه باید یکسان باشد .

در پارچه های فانتزی و طرح دار ، طرح مورد نظر باید در تمام سطح پارچه حالت رندوم داشته باشد و توزیع نخ در پارچه یکسان باشد .

پارچه ای خوب است که علاوه بر روی پارچه قسمت پشت پارچه هم کیفیت مطلوبی داشته باشد .

در پارچه هایی که دارای نقوش عمودی و راه راه هستند خطوط باید متقارن باشد .

در پارچه های طرح دار یا پنلی مثلا با گل های درشت ، مهم است که تکرار این طرح ها در عرض پارچه یکسان باشد و دارای عدد صحیح باشد و طرحی نصفه نباشد که اگر باشد پارچه مرغوب نیست .

گاهی در عملیات تکمیل پارچه سطح پارچه حالت ناموزون و فرورفتگی یا برآمدگی دارند که این عدم مرغوبیت پارچه است . در پارچه هایی که چاپ خورده اند باید طرح کامل و مرتب باشد .

در پارچه های تک رنگ دقت شود نخی با رنگ متفاوت در پارچه وجود نداشته باشد که اصطلاحاً به آن نخ غریبه میگویند.پارچه هایی که دولاهستند ( دو رو ) دقت شود در تمام نقاط دارای اتصال یکنواخت باشند .

در پارچه هایی که دارای بافت گلدار برجسته یا ژاکارد هستند باید دقت شود ابعاد طرح در تمام سطح پارچه یکسان باشد. این پارچه دارای چاپ گل نیستند و گل در بافت آن است . همه این مباحث برای این است که دقت شود سطح پارچه از هر لحاظی یکنواخت ، یکدست و مرتب باشد .

تشخیص جنس پارچه از طریق لمس کردن :

پارچه های ابریشم ، ویسکوز و استات سطح لغزنده ای دارند . ویسکوز حالت نخی لغزنده دارد . ابریشم کاملاً لغزنده است ولی مقدار کمی خشک تر از سطح استات است و استات برق بدی نسبت به ویسکوز دارد .

پارچه های پنبه ای خالص زیر دست سرد و بی روح و رنگی کدر دارند .

پارچه های الیاف پروتئینی مثل پشمی ها زیر دست گرم تری دارند .

پارچه کتان زیر دست سرد و چرم مانندی دارند . ( الیاف کتان این حالت را دارند نه پارچه های تجاری که به نام کتان فروخته می شوند . ) پارچه ابریشم خالص زیر دست نرم و لغزنده ای دارند .

پارچه های پشمی زیر دست ارتجاعی و جهنده دارند که اگر به آن ها فشار بیاوریم مجدد به حالت اولیه برمیگردند

پارچه هایی که بیشترین کاربرد را دارند پارچه های نخی هستند که قاعدتاً باید الیاف طبیعی پنبه باشند اما غالباً با الیاف مصنوعی مخلوط و عرضه می شوند . برخی پارچه ها نیز با نام الیاف طبیعی عرضه می شوند در حالی که طبیعی نیستند . برای مثال پارچه کتان اصولاً باید از الیاف گیاه کتان باشد اما در ایران این گونه نیست و پارچه های کتان را جزء پارچه های نخی قرار می دهند .

 09136092155

Esfahantextile.ir

 

پارچه دنیم

 

پارچه ی دنیم که ظاهر آن مشابه پارچه ی گردبافی می باشد. این پارچه به همان روشی که دنیم تولید می شود ساخته شده است. الیاف پنبه ریسیده شده، با ایندیگو رنگرزی شده و در نهایت بافته می شود. الیاف پلی استر و الاستان به پنبه اضافه می شود تا انعطاف پذیری آن افزایش پیدا کند. اگرچه در حقیقت از لحاظ تکنیکی این یک پارچه ی بافته شده معمولی می باشد اما نسبت به پارچه های دنیم معمولی احساس کشبافی بیشتری دارد و در نتیجه زیردست آن نرم تر و راحت تر می باشد.

پارچه ی تاری پودی و کشبافی به عنوان یک قاعده ی کلی کیفیت های مختلفی دارند. پارچه های تاری پودی مثل دنیم، گاباردین، پوپلین و . بیشتر تمایل به ثابت بودن دارند و نسبت به پارچه های کشبافی سفت تر می باشند. به عبارت دیگر پارچه های کشبافی انعطاف پذیر هستند و در هر دو جهت عمودی و افقی کشش دارد حتی اگر در ان از  الیاف الاستان استفاده نشود.

در پارچه ی دنیم کشبافی نخ تار شامل نخ های سخت می باشد و نخ های الاستان با آرایش از پیش تعیین شده ای  به گونه ای قرار گرفته اند که یک یا دو نخ سخت به صورت متناوب با یک یا دو نخ الاستان مرتب شده اند. نخ های الاستومریک جمع شدگی (شرینکیج) بیشتری نسبت به نخ های سخت دارند.

نخ های سخت که بخش های زیرین و بالایی را تشکیل می دهند، بخش های زیرین طوری تشکیل داده شده اند که نخ های سخت در امتداد طول  پشت نخ های تار عبور داده شده اند و بخش های حلقه را تشکیل می دهند. بخش های رویی طوری تشکیل داده شده اند که نخ های سخت در امتداد مقابل نخ های تار عبور داده شده اند و بخش های اتصال را تشکیل داده اند. افکت های ایجاد شده از طریق این ساختار باعث شده تا دنیم به عنوان یک پارچه ی محبوب و مد روز مشابه کشباف در صنعت پوشاک تبدیل شود.

 

کاربردها

پارچه ی دنیم مشابه کشبافی کاربردهای متنوعی صنعت پوشاک دارد. پارچه ی جین در پوشاکی مشابه شلوار، جلیقه،شلوارک، کت و استفاده می شود.

 

09136092155

esfahantextile.ir

پارچه بیمارستانی

 

مصارف پارچه در بیمارستان :

لباس فرم بیمار

یونیفرم پرسنل، اعم از پزشک، پرستار، حراست و غیره

ملحفه

اتاق عمل

رو تختی

پرده

مصارف پزشکی بهداشتی و غیره

 

چرا از پارچه های خاص برای پوشش بیمارستان استفاده میشود :

مهم ترین و اصلی ترین هدف از پوشیدن روپوش در محیط های درمانی، داشتن حفاظی بدنی در مقابل خطرات احتمالی است. در مرحله بعد با توجه به جامعه هدف، کادر پزشکی، پرستاری و اتاق عمل، روپوش ها دسته بندی می شوند.

روپوش های پزشکی معمولا سفید رنگ و بدون هرگونه تزیینات و تجملات هستند. اما رنگ سفید روشن باعث تنگی و انقباضات چشمی می شود. از این رو کادر اتاق عمل معمولا از روپوش آبی و سبز استفاده می کنند. همچنین رنگ سبز با تضادی که ایجاد می کند، سبب می شود که حواس جراح از رنگ قرمز (رنگ خون) پرت شود. اگر جراح مدام به رنگ قرمز نگاه کند، به مرور حساسیت خود را نسبت به این رنگ از دست می دهد که ممکن است هنگام عمل خطراتی برای بیمار به همراه داشته باشد. در بخش کودکان، به منظور القای حس شادی و راحتی، معمولا روپوش هایی رنگی استفاده می شود.

 

انواع منسوجات بیمارستانی :

پارچه تترون

پارچه ترگال ساده

پارچه ترگال کجراه

پارچه فلامنت فلامنت

پارچه فلامنت پنبه

پارچه ویسکوز ویسکوز ساده و طرحدار

پارچه اسپان باند یا بی بافت

پارچه ملحفه ای

پارچه برزنت بیمارستانی

پارچه پرده ای

 

مشخصات کیفی پارچه بیمارستانی چیست؟

همان طور که می دانیم، محیط بیمارستان باید عاری از هر نوع ویروس و میکروبی باشد و این امر باید به صورت مرتب مدیریت شود.

به علت رعایت بهداشت، باید پارچه های مورد مصرف در بیمارستان یا یکبار مصرف باشد و یا به صورت مداوم شست و شو شود. بنابراین برای این منظور باید به صورت تخصصى پارچه ای تولید و تکمیل شود که در برابر انواع مواد ضدعفونی کننده و شوینده، به خصوص آب ژاول، مقاوم باشد تا هم کیفیت بافت تغییر نکند و هم خللی در رنگ پارچه ایجاد نشود.

در بازار فروش، کسبه، صاحبان کارخانه ها و مشتری ها، این نوع کیفیت رنگرزی را ضد آب ژاول یا ضد آب ژاولی می نامند که به معنی ثابت بودن رنگ پارچه است.

 

رنگ مورد علاقه مراکز درمانی و درمانگاه ها :

آبی اسمانی، صورتی، سفید و لیمویی، سبز مغز پسته ای و سبز پر رنگ، مشهور به سبز بیمارستانی، از محبوب ترین رنگ های مراکز درمانی هستند. البته رنگ های دیگری نیز با توجه به سیاست گزاری مدیریت بیمارستان استفاده می شوند.

در اکثر موارد به خصوص بیمارستان های دولتی، لباس فرم بیماران مرد با رنگ آبی و بیماران خانم با رنگ صورتی تهیه می شود. در صورتی که پارچه تترون برای لباس بیمار انتخاب شود، وزن های ۱۶۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۵ و ۱۸۰ گرم در عرض ۱۵۰ سانتیمتر، از بهتربن گزینه های پیشنهادی هستند.

 

 

 

 

 

انواع پارچه

در این مبحث سعی کردیم به صورت گسترده تر انواع پارچه را معرفی کنیم.

 

نخی: لباسهای پنبه‌ای در ایران نخی نام دارند. نخ پنبه‌ای از طریق بافندگی، به پارچه یا بافته های پنبه ای تبدیل می شود. پارچه های طبیعی در زبان عامیانه نخی جا افتاده است .

 

پلی استر: پلی استر کاملاً مصنوعی است. برای تولید این فرآورده از ترکیب دی متیل ترفتالات و منو اتیلن گلیکول و یا اسید ترفتالیک ( جایگزین ماده اولیه دی متیل ترفتالات ) در مجاورت کاتالیست های مناسب، استفاده می شود. پلیمر حاصل از ترکیب این دو ماده اولیه توسط پمپ از صفحات رشته ساز عبور داده می شود که تحت تاثیر هوای سرد به شکل لیف تبدیل می‌شوند.

 

ویسکوز: بر خلاف تصور عمومی الیافی بر پایه‌ی طبیعی و همچون پنبه و لینن دارای ماهیت گیاهی(سلولزی) هستند. تنها تفاوتی که می توان به الیاف ویسکوز (ریون) نسبت به پنبه و لینن نسبت داد نحوه‌ی ساخت این الیاف است. الیاف ویسکوز (مانند تولید کاغذ) از خمیر کردن سلولوز تشکیل می‌شوند.

 

لینن: لینن به پارچه‌ی کنفی هم معروف است و از پارچه های مناسب فصل تابستان محسوب می‌شود. مرغوب‌تربن نوع این پارچه از ۷۰ درصد پنبه، ۱۰ درصد پلی استر و ۲۰ درصد ویسکوز تهیه شده و بدترین نوع آن از ۵۰ درصد پنبه و ۵۰ درصد پلی استر، بدون ویسکوز است.

 

لاکرا یا الاستین: اسپندکس، لاکرا یا الاستین یک پارچه‌ی مصنوعی است که به خاصیت کشسانی فوق‌العاده‌اش شناخته می‌شود که از پلاستیک طبیعی محکمتر و بادوام‌تر است. از این پارچه در مواردی استفاده می‌شود که کشسانی، به خصوص برای راحتی مد نظر است. مانند کاربرد آن در لباس‌های ورزشی.

 

جیر: از پوست بز و گوساله تهیه می شود که طی فرایند خاصی و بوسیله وسایل خاصی رخ آن را پرداخت میکنند و سطح گوشتی را به صورت مخملی در می آورند که بیشتر به عنوان آستر در داخل دیگر محصولات استفاده می گردد.

 

چرم طبیعی: چرم از دباغی پوست حیوانات مختلف مانند گاو، گوسفند، شترمرغ، کروکودیل، مار و حتی کوسه! تهیه می شود.

 

چرم مصنوعی یا پی وی سی: چرم مصنوعی PVC «پی وی سی» و PU «پلی اورتان» ترکیبی از یک لایه روکش به نام Skin و یک لایه اسفنج از جنس PVC یا PU است که بر روی پارچه پوشش داده می شود.

 

کتان: پارچه ‌ای است که از الیاف ساقه‌ی کتان ساخته می‌شود. کتان گیاه علفی یکساله‌ و دارای برگ‌های سبز مات و ساقه‌ی متشکل از الیاف نرم و بلند است. از این الیاف نخ کتانی هم به دست می‌آورند. پارچه ی کتان به عنوان پادشاه پارچه ها شناخته می‌شود. از کتان برای ساخت لباس و مبلمان منزل استفاده می‌شود.

 

ابریشم: پارچه های ابریشمی مستحکم ترین پارچه های دنیا هستند و به علت داشتن پروتئین، ‌هادی حرارت نبوده و آن را در خود نگه می‌دارند. غالبا از پارچه های ابریشمی برای ساخت لوازم منزل و لباس‌های لوکس استفاده می‌شود.

 

جین: پارچه ی جین پارچه جناغی بافت ناهموار پنبه ای است. در بافت این پارچه ها پود از زیر دو تار یا بیشتر عبور می‌کند. این پارچه دارای دوام و استحکام بالا است و یکی از سبک‌های مد است که در تمام دنیا استفاده می‌شود.

 

ریون: ماده‌ی اولیه‌ی ریون، سلولز است. سلولز از لینتر پنبه و یا خمیر چوب درختان مخروطی مانند سرو و کاج و مشابه آنها به دست می‌آید. برای تهیه‌ی ماده‌ی اولیه‌ی ریون لازم است سلولز الیاف کوتاه پنبه یا چوب به دقت بازیابی گردد. به این ترتیب با انجام یک سری عملیات شیمیایی در چندین مرحله، سلولز طبیعی به لیف ریون تبدیل می شود. بنابراین، ریون جزء الیاف سلولزی بازیافتی محسوب می شود.

 

نایلون: نایلون استحکام خوبی در برابر سایش و کشش دارد به همین دلیل موارد استعمال زیادی از جمله جورابهای نایلونی دارد که به علت قابلیت کششی زیاد در قسمت زانو و مفاصل کیسه ای نمی شود. فورا خشک می‌شوند ، زیرا رطوبت کمی به خود جذب می‌کنند.

 

کرپ: پارچه کرپ می تواند از جنس هایی چون ابریشم، پشم و یا پلی استر تهیه شده باشد. این پارچه با ظاهر توری شکل، معمولا دارای حالتی مجعد و پیچ خورده می باشد.

 

ساتن: در حقیقت ساتن و مخمل روش بافت پارچه را مشخص می کنند. برای بافتن ساتن ، سطح پارچه ای که مشاهده می کنید . دارای نخ های بسیار طویلی است که همگی رو به یک سمت دارند . این نخ های پود حدوداً ۴/۱ اینچ یا بیشتر روی سطح قرار می گیرند. و سپس در پارچه فرو می روند. این روش باعث می شود. تا پارچه شکل ابریشمی و نرم پیدا کند.

 

گاباردین: نوعی پارچه با بافت ریز از پنبه، پشم یا الیاف مصنوعی با نقوش برجسته تیغ ماهی، جناقی یا مخلوط راه راه اریب است که همواره از سمت راست به چپ یا پایین به بالا بافته می‌شود.

 

اشبالت: چرمی است شبیه جیر که از ورقه ورقه کردن چرم های ضخیم گاوی به دست می آید که نسبت به جیر سطح پایینتر محسوب و طبقه بندی می گردد.

 

نوبوک: چرمی است که مانند جیر و اشبالت دارای رخ مخملی می باشد اما با ظرافت بسیار پرداخت شده و دارای سطحی لطیف است.

 

حریر: پارچهٔ ابریشمی نازک است مانند وال، تور، فاستونی

 

پلاستیک: مواد مصنوعی مانند اکریلیک، نایلون، پلی استر و مواد شیمیایی پلاستیکی بکار رفته در لباسها که گرما ساز است.

 

پلی یورتان: پلی یورتان یک پلیمر متشکل از زنجیره ای از واحد های آلی پیوند شده با لینک های کاربامات ( یورتان ) است. محصولات پلی یورتان کاربردهای بسیاری دارد و سه چهارم مصارف جهانی از محصولات پلی یورتان به شکل فوم است.

 

لیوسل: لیوسل یک شکل از ریون است که شامل فیبرهای سلولوزی است که توسط خمیر کاغذ حل شده تولید می‌شود.

 

کنف: گیاهی بوته مانند و دارای ساقه های پوشیده از خار است منشأ اصلی آن نواحی مختلف آفریقا بوده و از دانه آن روغن خوراکی استخراج و از الیاف آن محصولات مختلفی منجله کاغذ گونی و چتائی و تهیه می شود.

 

آکریلیک: الیاف آکریلیک الیافی هستند که بیش از ۸۵% وزن آنها متشکل از واحدهای اکریلونیتریل (-CH2-CH[CN]-)x به صورت زنجیره‌ی پلیمری است.

 

پلی آمید: شامل انواع نخ های نایلونی با استحکام بالا در مواردی مثل تقویت تایر خودرو و هواپیما مورد استفاده قرار می گیرند. این الیاف دارای مقاومت عالی در مقابل سایش می باشند. الیاف نایلونی با توجه به استحکام بالا و سختی برای تولید طناب کمربند ایمنی چتر نجات، نخ و تور ماهیگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

استات: استات‌ها یک استر (در شیمی به ترکیب یک اسید و یک الکل می‌گویند) از سلولوز و یکی از اولین الیاف مصنوعی ساخت بشر هستند. از استات‌ها برای ساخت دکمه، قاب عینک، تودوزی، بلوز، پیراهن، اثاثیه منزل، فیلتر سیگار و غیره استفاده می‌شود.

 

دورس: نوعی پارچه‌ی نخی که با الیاف پنبه بافته می‌شود و نسبت به دیگر پارچه‌های نخی ضخیم‌تر و مقاوم‌تر بوده و دارای انواع دو نخ و سه نخ است که از آن برای دوخت البسه‌ی گرم کن ورزشی استفاده می‌کنند.

 

پنبه: پارچه ای که تصور می‌شود آرام بخش و مطمئین‌ترین باشد، پارچه‌ی پنبه‌ای نام دارد. الیاف پنبه ای ‌هادی حرارت هستند و حرارت بدن را به بیرون منتقل کرده و در نتیجه خنک هستند. در ایران لباسهای پنبه ای نخی نام دارند.

 

بنگالین: پارچه‌ای آجدار که از ابریشم، پشم و یا الیاف مصنوعی بافته می‌شود. بنگالین به نوع بافت پارچه اشاره دارد. نام بنگالین هم از بنگال گرفته شده که این پارچه برای اولین بار از آنجا به فرانسه وارد شد.

 

دانتل و گیپور: تفاوت دانتل و گیپور در طراحی و زمینه‌های آنهاست. گیپور از بافت پنبه و ابریشم بدون هیچ زمینه ای و به صورت برجسته و ضخیم درست میشه اما دانتل از تارهای ابریشم است که معمولا روی زمینه تور بافته میشه و سه نوع کارشده ، برجسته و کارنشده دارد. دانتل قیمت بسیار بالایی دارد و به دلیل زیبایی و ظرافتش برای لباس عروس بسیار پرکاربرد است. اگه پارچه ای را می بینید که روی تور طرح های برجسته، براق و ظریفی کار شده و از پشت پارچه هم زبری دیده نمی‌شود، پارچه‌ی خوبی خریده‌اید!

 

مخمل: نوعی پارچه کرکی است که از ابریشم، پنبه، کتان یا پشم بافته می‌شود. مخمل به علت دشواری ساخت و تولید، معمولا جزء پارچه‌های اشرافی و لوکس محسوب می‌شود؛ گرچه با پیشرفت فناوری روز، تولید آن هزینهٔ کمتری پیدا کرده‌است. صفت «مخملی» اشاره مستقیم به لطافت و نرمی این نوع پارچه دارد و منظور از آن «به نرمی مخمل» است.

 

موهر: موی بعضی از نژادهای بز لطیف و با ارزش است . از بز نژاد آنقره ٬ سالیانه مقدار زیادی موی بلند و لطیف به دست می آید که موهر نامیده می شود . درازای تارهای موهر معمولا” میان ١٣ تا ٢٢ سانتیمتر و قطر آن ۵٠ تا ۶٠ میکرون است . هر چه قطر موهر کمتر باشد لطیفتر و گرانتر است و در بازارهای جهانی از بهترین پشمهای گوسفندان مرینوس نیز گرانبهاتر است . تارهای موهر خاصیت کشسانی مناسبی دارند از این رو پارچه های بافته شده از موهر کمتر چروک می شوند . امروزه در صنعت بافندگی از موهر خالص کمتر استفاده می شود . موهر را با پشم گوسفند ٬ مو و کرک بز و یا با کتان ٬ کنف ٬ پنبه و نیز با الیاف مصنوعی مانند نایلون و پرلون ٬ به نسبتهای معین درهم می کنند و با آن پارچه های گوناگون می بافند . تارهای موهر خاصیت رنگ پذیری خوبی دارند و رنگها را با درخشندگی و شفافیت زیادنشان می دهند.

 

پولیش: پارچه‌هایی که پوشش مویی ضخیمی دارند و رنگ و اندازه آن شبیه خز واقعی است که به پولیش معروف است و نخ آن مصنوعی است.

 

فوتر: نَمَد نوعی بافته سنتی زیراندازی است که با پشم تولید می‌شود. در فرانسه به آن فوتر می‌گویند.

 

لمه: پارچه ای رنگارنگ و براق که از الیاف رنگی یا نخ‌های براق بافته شده است.

کتان کش: همان پارچه‌ی کتان است که با نخ کشی بافته می‌شود. نخ کشی عبارت است از ترتیب گذرانیدن نخ های تار از سوراخ های میلمیلک و رد دستگاه یا ماشین بافندگی تعداد کل میلمیلک های مورد نیاز برای عمل نخ کشی برابر با تعداد کل نخ های تار است.

 

ژاکارد : همه پارچه‌هایی که طرح آنها از روند بافت پارچه شکل گرفته است.

 

مش: نوعی بافت برای پارچه و دیگر مواد است که دارای حفره‌های درشت است.

 

برزنت: برزنت یک پارچه مستحکم، منعطف و ضدآب است که معمولا از پارچه‌هایی مانند کرباس و یا پلی استر با روکش یوریتان و یا پلاستیک هایی مانند پلی اتیلین ساخته می‌شود.

 

کرباس: پارچه‌ای مقاوم است از الیاف پنبه و یا لینن است که از آن برای ساخت چادر مسافرتی، کوله پشتی و غیره استفاده می‌شود.

 

الیاف بامبو: بامبو انعطاف پذیر، نرم، دارای ظاهری براق و دوستدار محیط زیست است. الیاف بامبو می تواند نرمتر از الیاف ابریشم و پنبه باشد. از دیگر ویژگی های خوب آن می توان به جذب بسیار سریع رطوبت و عرق بدن، قابلیت تنفس پذیری و گرم نگه داشتن بدن در محیطهای سرد اشاره کرد. استفاده طولانی مدت از پارچه بامبو موجب می گردد پوست بدن سطحی خشک و احساس راحتی داشته باشد به‌ طوری که قابلیت جذب آن ۳ الی ۴ برابر پنبه می باشد. علت این امر ساختار کانالی بودن و سوراخ دار بودن لیف بامبو است.

 

تریکو: پارچه تریکوی پودی در جهت عرضی و طولی قابلیت کشش دارد. امکانات طراحی وسیع. در تریکوی بافی پودی می توان لباس را با فرم دلخواه تهیه کرد مانند یقه ،حلقه آستین و آستین.

 

09136092155

esfahantextile.ir