نوشته‌ها

خصوصیات ظاهری پارچه مطلوب :

 یکسری خواص پارچه ها با آزمایش و تست گرفتن در آزمایشگاه مشخص می شود اما برخی خواص را از طریق لمس کردن پارچه می توان تشخیص داد .

یک پارچه حاشیه دار باید دارای حاشیه ای برابر و منظم در دو طرف باشد و عرض یکسان داشته باشد . حاشیه همان ترکی پارچه است . در پارچه های معمولی حاشیه حدود نیم تا یکسانت و در پارچه های فاستونی ۸ تا ۱۰ میلیمتر است. حاشیه های که حالت ریش دارند نیز نباید از یکسانت کمتر باشند و آن ها نیز باید در دو طرف برابر باشند .

بافت حاشیه باید تافته باشد ( یکی زیر یکی رو ) چرا که در این حالت استحکام پارچه بیشتر است .

حاشیه هایی که نوشته دار هستند باید دارای بافت تافته در زمینه و بافت اطلس در نوشته ها باشند .

پارچه های چهارخانه باید دارای طول و عرض برابر در خانه ها باشند یعنی خانه ها باید مربع باشند . این مورد خوبی برای استحکام و ثبات ابعادی تار و پود است .

سطح پارچه و فاصله و تراکم نخ های تار و پود باید یکنواخت باشد و کوبیدگی نخ ها ، گره ، در رفتگی ، زدگی ، سر نخ آزاد روی پارچه وجود نداشته باشد ، نخ های تار و پود سر جای خود باشند و کنار هم نیفتند .

وزن پارچه در تمام سطح آن باید یکنواخت باشد .

پارچه های طرح دار باید دارای ثبات رنگی و جدا بودن مرز رنگی باشند که بسیار مهم است که در هم فرو نرفته باشند و تداخل رنگی پیدا نکرده باشند . در پارچه های رنگی و خواب دار شید رنگی باید یکسان و یکنواخت باشد و در همه جای پارچه رنگ یکسان باشد و تیره روشن نشده باشد . این اشکال ممکن یا بخاطر نوع تاب نخ و یا تفاوت نخ های استفاده شده باشد .

دقت کنید که خط عرضی ناشی از شانه زنی پارچه روی سطح پارچه باقی نمانده باشد . این اشکال با قرار دادن پارچه در نور مشخص می شود . که در برخی جاها خط افقی روی پارچه افتاده و یا خطی افقی در چارچه خالی است . این اشکال ممکن است در خط طولی هم باشد که که به دلیل ایراد دستگاه و یا طرح اولیه است .

دقت شود تراکم بافت ، نمره نخ ، نوع تاب و … در نخ های تار و پود یکسان باشد و طرح پارچه مربع و مقارن هم باشد که این امر در پارچه های صنعتی برای مثال در فیلتر ها دارای اهمیت بالایی است .

در پارچه هایی که راه های رنگی دارند همیشه به سطح پارچه توجه داشته باشد . در برخی از این پارچه ها حس آرامش از بین میرود و چشم را میزنند که یا نخ های کاربردی آن مرغوب نیستند و یا چاپ آن ها خوب و مناسب نیست .

دقت کنید وقتی که پارچه ها را بروی سطح صافی می خوابانید سطح پارچه یکنواخت باشد و کیست نداشته باشد و کناره های آن حالت موج دار نداشته باشد . گاهی اوقات بافت کیست می اندازد و تراکم بافت در تمام سطح پارچه یکسان نیست .

تار و پود پارچه باید کاملا بر هم عمود باشند .

برای آزمایش ثبات رنگی ، ساییدگی و پرزینگی پارچه به مدت یک دقیقه دو قسمت پارچه را به هم سایش می دهیم و تغییرات حاصل از آن را میتوانیم مشاهده کنیم که پارچه مرغوب هست یا خیر .

برای کلیه پارچه ها به ویژه پارچه با الیاف مصنوعی دقت کنید کناره پارچه Temple زدگی نداشته باشد . Temple سوراخ هاییست که در قسمت حاشیه و ترکی وجود دارد. اگر این Temple ها زیاد باشند استحکام پارچه را دچار مشکل می کنند .

در پارچه های رنگی برای سنجش ثبات رنگی آن ها را با یک پارچه خیس سایش می دهیم تا مشخص شود که رنگ پس می دهد یا خیر .

در پارچه های جین نخ رنگ می شود . نه الیاف و نه پارچه . به همین دلیل است مه حالت رنگی و سفید ترکیبی دارد چرا که کناره های نخ در هنگام رنگرزی رنگ می شوند ولی رنگ کاملاً به داخل نخ نفوذ نمی کند و داخل آن سفید میماند .

برای تست ثبات رنگی همچنین می شود پارچه را داخل آب جوش انداخت و مشاهده کرد که رنگ پس میدهد یا نه . می توان برای حفظ ثبات رنگی مقداری نمک داخل آب ریخت که باعث می شود رنگ ثبات بیشتری بر روی پارچه داشته باشد .

برای تست آب رفتگی پارچه را داخل آب با دمای معمولی قرار می دهیم و خیس میکنیم .

عرض پارچه در همه طاقه باید یکسان باشد .

در پارچه های فانتزی و طرح دار ، طرح مورد نظر باید در تمام سطح پارچه حالت رندوم داشته باشد و توزیع نخ در پارچه یکسان باشد .

پارچه ای خوب است که علاوه بر روی پارچه قسمت پشت پارچه هم کیفیت مطلوبی داشته باشد .

در پارچه هایی که دارای نقوش عمودی و راه راه هستند خطوط باید متقارن باشد .

در پارچه های طرح دار یا پنلی مثلا با گل های درشت ، مهم است که تکرار این طرح ها در عرض پارچه یکسان باشد و دارای عدد صحیح باشد و طرحی نصفه نباشد که اگر باشد پارچه مرغوب نیست .

گاهی در عملیات تکمیل پارچه سطح پارچه حالت ناموزون و فرورفتگی یا برآمدگی دارند که این عدم مرغوبیت پارچه است . در پارچه هایی که چاپ خورده اند باید طرح کامل و مرتب باشد .

در پارچه های تک رنگ دقت شود نخی با رنگ متفاوت در پارچه وجود نداشته باشد که اصطلاحاً به آن نخ غریبه میگویند.پارچه هایی که دولاهستند ( دو رو ) دقت شود در تمام نقاط دارای اتصال یکنواخت باشند .

در پارچه هایی که دارای بافت گلدار برجسته یا ژاکارد هستند باید دقت شود ابعاد طرح در تمام سطح پارچه یکسان باشد. این پارچه دارای چاپ گل نیستند و گل در بافت آن است . همه این مباحث برای این است که دقت شود سطح پارچه از هر لحاظی یکنواخت ، یکدست و مرتب باشد .

تشخیص جنس پارچه از طریق لمس کردن :

پارچه های ابریشم ، ویسکوز و استات سطح لغزنده ای دارند . ویسکوز حالت نخی لغزنده دارد . ابریشم کاملاً لغزنده است ولی مقدار کمی خشک تر از سطح استات است و استات برق بدی نسبت به ویسکوز دارد .

پارچه های پنبه ای خالص زیر دست سرد و بی روح و رنگی کدر دارند .

پارچه های الیاف پروتئینی مثل پشمی ها زیر دست گرم تری دارند .

پارچه کتان زیر دست سرد و چرم مانندی دارند . ( الیاف کتان این حالت را دارند نه پارچه های تجاری که به نام کتان فروخته می شوند . ) پارچه ابریشم خالص زیر دست نرم و لغزنده ای دارند .

پارچه های پشمی زیر دست ارتجاعی و جهنده دارند که اگر به آن ها فشار بیاوریم مجدد به حالت اولیه برمیگردند 

پارچه هایی که بیشترین کاربرد را دارند پارچه های نخی هستند که قاعدتاً باید الیاف طبیعی پنبه باشند اما غالباً با الیاف مصنوعی مخلوط و عرضه می شوند . برخی پارچه ها نیز با نام الیاف طبیعی عرضه می شوند در حالی که طبیعی نیستند . برای مثال پارچه کتان اصولاً باید از الیاف گیاه کتان باشد اما در ایران این گونه نیست و پارچه های کتان را جزء پارچه های نخی قرار می دهند .

 

رنگرزی سنتی به رنگرزی گفته میشود که بدون دخالت عوامل صنعتی و مواد شیمیایی صورت میگیرد. در رنگرزی سنتی عموما از پاتیل های بزرگ برای رنگ کردن کالای نساجی استفاده میشود. در این نوع رنگرزی از مواد رنگزای طبیعی برای رنگ کردن استفاده میشود.

پیشینه:

نقاشی رنگی بر روی دیوار ها 9 تا 15 هزار سال قبل از میلاد در اسپانیا مشاهده شده است. این نقاشی های به وسیله رنگدانه های غیر آلی انجام شده و توانسته اند برای مدت بسیار طولانی دوام آورند.

لباس های رنگی در تمام فرهنگ های گذشته تولید شده اند ولی به دلیل کمی پایداری رنگ آنها نمونه های بسیار قدیمی کالا های نساجی رنگ شده با موار رنگزای طبیعی بسیار کمیاب است.

با توجه به نوع آب و هوا، انواع گیاهان جهت تولید رنگ متنوع در رنگرزی استفاده میشوند، به علاوه از پس مانده های گیاهی نیز به عنوان منشا اصلی و مهم طبیعی استفاده میشود. که مورد دوم در اغلب منابع و مقالات علمی به دست فراموشی سپرده شده‌است.

تا پایان قرن نوزدهم میلادی رنگزاهای طبیعی منبع اصلی رنگ برای رنگرزی کالاهای نساجی بوده‌اند. پژوهش های باستان شناسی نشان دهنده آن است که ایرانیان در رنگرزی مانند سایر اقوام و ملل قدیم بسیار با تجربه بوده و مواد رنگزایی که در منسوجات خود ب کار میبرده اند، بسیار با ثبات و چشمگیر بوده است. برای سال های متمادی صادرات رنگزاهای طبیعی یکی از تجارت های ایران بوده است.

در اواخر دوره قاجاریه کارگاه های متعدد رنگرزی در جوار کارگاه های قالی بافی فعالیت پر رونقی داشته اند.

در این کارگاه‌ها فراورده‌های گیاهانی از قبیل روناس اسپرک، پوست گردو و انار را به مصرف می‌رسانیدند و تجار صادرکننده نیز مواد رنگزای گیاهی مازاد بر مصرف داخلی را که در کارگاه‌های تولید رنگ بسته‌بندی شده بود را به خارج صادر می‌کردند.

کارگاه های رنگرزی سنتی:

کارگاه های رنگرزی سنتی اشکال متفاوتی دارند و معمولا یک ردیف پاتیل در دیوار کارگاه تعبیه شده که بسته به نوع رنگ کاربردی جنس پاتیل ها از چدن و یا مس ساخته شده و زیر هر کدام اجاقی قرار میدهند.

ابتدا با فروبردن الیاف در محلول قلیاب و آب گرم چربی طبیعی الیاف  پشمی را می‌گیرند که به آن قلیاب کردن می‌گویند.

مواد رنگزای مورد استفاده در رنگرزی سنتی

دسته‌ای از گیاهان دارای رنگینه‌ها یی با ثبات عالی و متوسط هستند و در رنگرزی سنتی نقش مؤثری دارند. روناس، اسپرک، نیل، گل بابونه، برگ انگور عسگری، چغندر، پوست پیاز، برگ درخت توت، وسمه، گل رنگ، گل جعفری، برگ انجیر، پوست انار، بلوط، پوست گردو، هلیله، سماق، زعفران، جا شیر و غیره از گیاهانی هستند که در ایران یافت شده و از مواد رنگزای آن‌ها در رنگرزی استفاده می‌شده‌است.

 

 

بافندگی عبارت است از در هم کردن حداقل دو دسته نخ عمود بر هم:
_نخ های تار در جهت طول پارچه
_نخ های پود در جهت عرض پارچه
بافندگی بر روی ماشین بافندگی انجام میگیرد و پارچه به دست آمده با طرح بافت توصیف میشود.
سه نوع بافت اصلی وجود دارد: تافته، سرژه، ساتین
ساده ترین طرح تافته است.
قبل از کار با ماشین بافندگی باید نخ های تار و پود آماده بافت شوند.

با ما همراه باشید با انواع پارچه های لباسی، لباس فرم، بیمارستانی، متقال.

09136092155

Esfahantextile.ir


انواع پارچه های 
ویسکوز
ریون
سیلیکات
کرپ
اسکاچی
بنگال
کتون
جین
لنین طرح دار و ساده در رنگ بندی های متنوع و طرح های جدید توزیع میگردد.
انواع پارچه های مانتویی و پالتویی مناسب فصل سرما ( پاییز و زمستان ) همچون :
پارچه فوتر ساده و کش
پارچه کتان کش
پارچه غواصی
پارچه پنبه ای ضخیم
و دیگر پارچه های ساده و طرح دار

جهت دیدن از نمونه های به روز و خرید خوب و با صرفه ی انواع پارچه های مانتویی با ما در تماس باشید.

09136092155

Esfahantextile.ir

بررسی ویژگی های پارچه های دستباف ایرانی از گذشته تا کنون و سیر تطور آن:

پارچه های دستباف و نساجی سنتی کشورمان ایران، از گذشته های دور تا امروز ویژگی های خاصی را داشته این ویژگی ها بعضا در دوران های مختلف دچار تحول و دگرگونی شده و طی زمانی خود را با نیاز های جامعه و مقتضیات آن مطابقت داده است.

برخی از این خصوصیات به شرح زیر است:

۱)پارچه های دستباف ایرانی همواره از طرح ها و نقوش زیبا، استثنایی و اصیل که نشانگر ذوق طراحان و بافندگان پارچه بوده است، برخوردار و خلاقیت در ارایه ی طرح ها و نقوش جدید و ابتکاری از ممیز های این ((هنر_صنعت)) بوده است، لذا با بررسی پارچه های دستباف ایرانی، در می یابیم که در دوره ساسانی توجه به نقوش حیوانی یا نقوش حیوانی و گیاهی ترکیبی  و نیز قرار دادن طرح های نقوش در داخل ترسیمات دایره ای شکل و دیگر اشکال هندسی.

در صدر اسلام طرح های نباتی و کمی بعد از آن کاربرد خط کوفی در در پارچه ها مورد توجه قرار میگیرد.

در دوره سلجوقی بار دیگر طرح ها و نقوش حیوانی و گیاهی همراه با خط کوفی و نیز ترسیمات چند ضلعی، دایره و بیضی مد نظر بوده و سرانجام در دوره صفوی، نمایشی از گل و باغ و منظره به همراه جانداران و حتی طرح های مینیاتوری مورد عنایت قرار میگیرد.

۲)طراحی پارچه جدا از بافت آن موضوع بسیار مهمی است که از ابتدا در نساجی سنتی ایران مورد توجه قرار گرفته است اگرچه گاه کار طراحی توسط فرد یا افراد واحدی انجام میشده اما در دوره سلجوقی و صفوی طراحی پارچه کاملا مد نظر بوده به طوری که در این دوران این فعالیت به عنوان  کار تخصصی برخی از هنرمندان محسوب میشده.

۳)تنوع تولید و بافت پارچه های گوناگون برای مصارف مختلف از ویژگی های نساجی سنتی ایران بوده است.به گونه ای که نساجان کشورمان برا پاسخگویی به مصارف گوناگون، پارچه یا پارچه های خاصی را ارایه کرده اند که این مهم از دوران ایران باستان تا دوره صفویه و حتی مدتی پس از آن در دستبافی ایران مشهود بوده است.

۴)کیفیت، عامل بسیار مهم، اساسی و تعیین کننده در نساجی سنتی ایران بوده است.کیفیت، موضوعی است که تنها منحصر به بافت نبوده بلکه مواد اولیه مصرفی، رنگرزی، بافت و حتی تکمیل، نقوش زیبا، اصیل و ابتکاری را نیز شامل میشده است.

۵)در ((هنر­_صنعت)) نساجی سنتی ایران، همواره تحولات تکنیکی و بهره گیری از تکنیک و تکنولوژی مطرح بوده است.

09136092155

esfahantextile.ir 

پارچه ریون چیست :

پارچه ریون یکی از بهترین پارچه ها برای دوخت لباس است که در طرح ها و رنگ های زیبایی به فروش می رسد. به طور کلی پارچه ها با الیاف طبیعی و یا الیاف مصنوعی ساخته می شوند که هر کدام زیبایی خاصی دارند. بشر از دیر باز با بافت پارچه آشنا بوده و از دوران قدیم پوشاک خود را از الیاف طبیعی تهیه می کرده است. با پیشرفت تکنولوژی و دانش، صنعت پارچه بافی نیز دچار تحولات بسیاری شد که مهم ترین آن بافت پارچه با الیاف مصنوعی است..

 

شناخت بیشتر پارچه ریون :

ماده اولیه ریون سلولز است. سلولز از لینتر پنبه و یا خمیر چوب درختان مخروطی مانند سرو و کاج و مشابه آنها به دست می آید. برای تهیه ی ریون لازم است سلولز الیاف کوتاه پنبه یا چوب به دقت بازیابی گردد. . به این ترتیب با انجام یک سری عملیات شیمیایی در چندین مرحله، سلولز طبیعی به لیف ریون تبدیل می شود. بنابراین، ریون جزء الیاف سلولزی بازیافتی محسوب می شود. 

عرض این پارچه 150 است و وزن هر طاقه 16 کیلو گرم است.

طیف رنگبندی آن نیز بسیار وسیع است.

 

ویژگی ها :

رنگ ثابت, ضدچروک, زیردست لطیف, بدون آبرفت, لول نمی شود, پرز نمی دهد.

 

موارد مصرف:

دامن و تونیک زنانهشلوار زنانهمانتو زنانه

 

09136092155

esfahantextile@