نوشته‌ها

فروش انواع پارچه بیمارستانی که در انواع مختلف و رنگ های گوناگون در بازار پارچه موجود است، توسط سایت های اینترنتی آغاز شده. خریداران می توانند از طریق سایت اصفهان پارچه ، بعد از آشنایی کامل با انواع پارچه بیمارستانی، با قیمت بسیار مناسبی آن را تهیه فرمایند.

پارچه بیمارستانی تنها پارچه ای نیست که برای پوشش بیماران، پرسنل، دکتر و پرستاران استفاده می شود.

بلکه می توان از انواع مختلف پارچه بیمارستانی در تهیه پرده، روتختی، روبالشتی و … هم استفاده کرد.

در بازار فروش انواع پارچه، تنوع کیفی زیادی از پارچه بیمارستانی را می توان یافت تا هر ارگان با توجه به بودجه، سطح کیفی مورد نظر را بتوانند به راحتی تهیه نمایند.

معرفی انواع پارچه بیمارستانی

همانطور که در ابتدا گفته شد، از پارچه بیمارستانی تنها در دوخت پوشش افراد استفاده نمی شود و موارد مصرف دیگری هم دارد.

انواع پارچه هایی که به عنوان پارچه بیمارستانی استفاده می شوند، در زیر معرفی شده اند:

انواع پارچه هایی که به عنوان پارچه بیمارستانی استفاده می شوند، در زیر معرفی شده اند:

  • پارچه تترون
  • پارچه ترگال ساده و کجراه
  • پارچه فلامنت-فلامنت
  • پارچه فلامنت-پنبه
  • پارچه ویسکوز-ویسکوز طرحدار یا ساده
  • پارچه بی بافت (اسپان باند)
  • پارچه برزنت بیمارستانی
  • پارچه اس ام اس

و … .

حال که با انواع پارچه بیمارستانی آشنا شدید، لازم است مختصری درباره ویژگی های آن هم بدانید.

مشخصات پارچه بیمارستانی چیست؟

پارچه بیمارستانی مشخصات زیادی باید داشته باشد تا به عنوان بهترین پارچه بیمارستانی در نظر گرفته شود.

از این مشخصات و ویژگی ها، می توان مختصراً موارد زیر را نام برد:

  1. پارچه بیمارستانی باید عاری از میکروب و ویروس باشد.
  2. یا باید یکبار مصرف باشد و یا زیاد شستشو شود.
  3. کیفیت بافت و رنگ به اندازه ای باشد تا در برابر شستشو مقاوم باشد.
  4. از مرغوب ترین الیاف بهداشتی در بافت آن استفاده شده باشد.
  5. دارای وزن سبک باشد.

خرید فروش انواع پارچه بیمارستانی

خرید فروش انواع پارچه بیمارستانی به صورت رولی و طاقه ای انجام می شود. زیرا خریدار پارچه بیمارستانی، بیمارستان ها بوده و عمده این محصول را نیاز دارند.

فروش انواع پارچه بیمارستانی به سه طریق انجام می شود:

  1. فروش پارچه توسط تولید کننده به صورت مستقیم و درب کارخانه
  2. فروش پارچه توسط عامل فروش در سطح کشور و به صورت حضوری
  3. فروش اینترنتی پارچه از طریق سایت ها و فروشگاه های آنلاین

این بسته به خریدار است که با توجه به شرایط، خرید فروش پارچه  بیمارستانی را به کدام شکل انجام دهد.

مجموعه اصفهان پارچه متشکل از افراد زبده و حرفه ای در صنعت نساجی است که هریک به طور تخصصی و حرفه ای در بخشهای مختلف این صنعت فعالیت کرده و تجاربی را به دست آورده اند و در قالب یک تیم کاری ، حاضر به ارائه ی انواع خدمات و محصولات به شما عزیزان فعال در این عرصه هستند.
بخشهای کلی فعالیت این مجموعه شامل :
• تولید و عرضه انواع پارچه های خام ( متقال )
• تولید و عرضه انواع پارچه های مورد مصرف در تولید البسه های سازمانی (تترون ، ترگال و … )
• توزیع انواع پارچه های لباسی ( فاستونی ، مانتویی و … )
• خرید و فروش انواع ضایعات نساجی ( نخ ، پارچه و … )
مجموعه اصفهان پارچه با بررسی مشکلات در خرید و فروش پارچه به خصوص در سطح معاملات عمده و در نظر گرفتن تمام زوایا از سفارش تا تحویل بار، برنامه ای جامع از فروش کلیه منسوجات را تدوین کرده است.
این مجموعه با همکاری مستقیم با کارخانجات نساجی و تولید کننده و واردکننده های انواع منسوجات ایرانی و خارجی سعی داشته تا هموطنان عزیز به خصوص تولیدکننده های پوشاک و البسه نیاز های خود از انواع منسوجات و پارچه را با قیمت دست اول تهیه و خرید کنند.
•  خرید و فروش انواع منسوجات به صورت آنلاین و اینترنتی
•  در خواست مشاهده نمونه مورد نظر به صورت آنلاین
•  تنوع بالای محصولات 
•  فروش پارچه با قیمت کارخانه
•  تضمین به مرغوبیت و اصل بودن پارچه
•  ارسال سریع بار توسط منظم ترین باربری های کشور و تحویل در محل مورد نظر مشتری
•  امکان مرجوعی بار
•  در دسترس بودن شبانه روزی مجموعه اصفهان پارچه جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و سریع تر

داشتن پارچه ها ی نقش و نگاردار یکی از خواسته ها ی همه افرادی است که از دیرباز به پوشش خود اهمیت می دهند.

در گذشته چاپ بر روی پارچه تنها توسط کارخانه ها ی تولید پارچه صورت می گرفت و سلیقه مشتریان در آن دخل و تصرفی نداشت. تنها چیزی که طراحان مد و لباس تشخیص می دادند، اساس طراحی و چاپ روی پارچه محسوب می شد. اما امروزه با پیدایش دستگاه ها ی جدید چاپ دیجیتال روی پارچه، امکان طراحی پارچه هایی با نقوش مورد نظر مشتریان و انواع چاپ روی پارچه فراهم شده است.
در این شیوه، مشتریان می توانند پارچه ها و یا لباسهای مورد نظر خود را برای چاپ تصاویری خاص و منحصر به فرد به یک مرکز چاپ روی پارچه ارائه دهند. یکی از مزیت ها ی این روش امکان چاپ تصویر دلخواه و مطابق با سفارش چاپ روی پارچه می باشد، بطوری که شخص می تواند حتی تصویر خود را نیز روی لباسش هک نماید.بنابراین این روش علاوه بر چاپ عکس روی پارچه امکان چاپ روی لباس را نیز فراهم می کند.
در دستگاه ها ی چاپ پارچه هیچ گونه محدودیتی برای انتخاب رنگ و طرح وجود ندارد. اگر چه امکان چاپ روی انواع پارچه ها وجود دارد اما ساتن، بهترین نوع پارچه ای می باشد که چاپ روی آن به سادگی و زیبایی انجام می شود. قبل از چاپ بر روی انواع پارچه ها تست صورت می گیرد تا نحوه چاپ طرح روی پارچه و مدت زمانی که پارچه باید در دستگاه چاپ قرار گیرد، مشخص شود. همچنین برخی پارچه ها قابلیت جذب چاپ را ندارند. بنابراین انجام تست، می تواند قابلیت چاپ پارچه را مشخص کند.
دستگاه چاپ دیجیتال پارچه تا عرض 160 سانتیمتر نیز قابلیت پذیریش پارچه را دارد. هزینه چاپ عکس روی پارچه نیز براساس متراژ و رنگ آن متفاوت خواهد بود.
چاپ پارچه يكي از شاخه هاي جديد چاپ ديجيتال مدرن مي باشد كه با استفاده از ماشين آلات پيشرفته قابليت چاپ پارچه بصورت تخت تا ابعاد 150-200 سانت و نيز بصورت رولي و طاقه اي را نيز دارا مي باشد.
چاپ پارچه دیجیتال انواع متفاوتی دارد و بنا بر نوع آن قیمت چاپ روی پارچه و هم چنین چاپ لباس تفاوت دارد. هزینه چاپ عکس روی پارچه را می توان از مراکز چاپ رو پارچه سوال کرد.

09136092155

eafahantextile.ir@

پارچه چیست ؟

نساجی عبارتست از ریسندگی یا بافندگی، هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعهٔ مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته شوند. رشته‌های تار در قطعهٔ پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند. در کل میتوان گفت پارچه لایه‌ای نرمش پذیر است که از شبکه‌ای از نخ‌ها یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده‌است؛ که نوع نخ‌ها یا الیاف و ساختار و نحوه قرارگیری آن‌ها در کنار یکدیگر ساختمان پارچه و خصوصیات فیزیکی آن را بوجود می‌آورد. پارچه را از روش‌های بافت تاری-پودی، بافت حلقوی (کش‌بافی یا قلاب بافی)، روشهای بی بافت و گره زدن تولید می‌شود.

پارچه‌ها از نظر مواد  بکار رفته انواع گوناگون دارند : از جمله پنبه‌ای (نخی)، پشمی، ابریشمی و برای نخستین بار پارچه پنبه‌ای در حدود۱۹۰۰ ٬پیش از میلاد توسط تمدن دره سند در آسیای جنوبی بافته شد.

پیشینهٔ مراحل تولید و عرضه پارچه در ایران

پژوهش‌های دانشمندان در صد سال اخیر نشان دهنده این است که ایرانیان از پیشتازانی بوده‌اند که به کار بافندگی پارچه پرداخته‌اند. حتی ساکنین ایران باستان در دورهٔ دوم سنگ (یا به اصطلاح عصر حجر میانین) با فن پارچه‌بافی آشنایی داشته اند. برای اثبات این واقعیت، بهترین گواه؛ سفال‌ها، نگین‌ها و مهره‌هایی‌ است که بیش از هشت هزار سال قبل از میلاد در ژرفای خاک‌های این مرز و بوم جا گرفته‌اند. پروفسور کارلتون کن که برای ادارهٔ کل باستان‌شناسی کار می‌کرد، ضمن کاوش‌هایی در سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ (۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰) در غاری موسوم به غار کمربند در نزدیکی دریای کاسپین، پارچه‌هایی به دست آورد که ثابت می‌کند اقوام ایرانی از همان آغاز غارنشینی، پشم گوسفند و بز را به‌صورت پارچه می‌بافتند.

آزمایش‌هایی که با کربن ۱۴ بر روی پارچه‌ها انجام گرفت، نشان داد که قدمتشان به ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد.لنگرها و دوک‌هایی که طی سی سال اخیر در حفاری‌های مختلف به‌دست آمده گواه وجود کارگاه‌های بافندگی در ایران کهن است. باستان‌شناسانی چون پروفسور گیرشمن و دکتر فیلیس اکرمن تأیید می‌کنند که عمر این دوک‌ها و لنگرها، با نخستین آثار سکونت انسان در فلات ایران تطابق کامل دارد.

مراحل تولید و عرضه پارچه

مرحله اول تولید و عرضه پارچه: پشم و گوسفند

اولین مرحله تولید مواد خام است. برای لباس آقایان بهترین جنس پشم است که از گوسفندان تهیه می شود. بهترین پشم ها از استرالیا و نیوزیلند می آیند. برعکس آقایان لباس های خانم ها معمولا فصلی ساخته می شود و از جنس هایی است که دوام و ماندگاری کمتری نسبت به لباس آقایان دارند.

مرحله دوم تولید و عرضه پارچهتراشیدن پشم

به گوسفندانی که پشم شان تراشیده می شود floack می گویند. برای دریافت کیفیت بالاتر بهتر است گوسفندی که پشمش تراشیده می شود در بهترین و راحت ترین وضعیت باشد. تپه های استرالیا بهترین آب و هوا و بهترین علف را برای گوسفندان ارایه می دهد و در نتیجه پشم های خوبی نیز از آنجا صادر می شود. معمولا از هر گوسفند ۲.۷ تا ۸.۵ کیلوگرم پشم در سال تراشیده می شود.

مرحله سوم تولید و عرضه پارچهرتبه دهی

بلافاصله بعد از تراشیده شدن پشم،‌ دسته بندی می شود و بعد از رتبه دهی در دسته های مختلف قرار می گیرد. این رتبه دهی به کیفیت پشم و هوایی که گوسفند در آن زیسته است بستگی زیادی دارد.

مرحله چهارم تولید و عرضه پارچهشستن و شانه کردن پشم

پشم تراشیده شده حاوی عرق، ناخالصی، کثیفی و کلی موارد دیگر است که بعد از شستشوی مخصوص این موارد رفع می شوند. بعد از شانه کردن پشم هرگونه ناخالصی در آن از بین رفته و به پشم خالص دست می یابیم.

مرحله پنجم تولید و عرضه پارچهتنیدن پشم

قبل از تبدیل پشم به نخ بافندگی ،بار دیگر شانه می شود تا رشته های آن به صورت موازی قرار گیرند.

مرحله ششم تولید و عرضه پارچهبه دور خود گرداندن پشم

پشم آماده بافتن وارد چرخه ای شده و تنیده می شود. در این فرآیند پشم تنیده و بافته می شود و شعاع آن کمتر شده و به ضخامت مطلوب می رسد. به دلیل فشار بالای که به آن وارد می شود پشم قابلیت خمیدگی پیدا می کند و به همین دلیل است که ما در لباس ها درزها را برای حفظ شکل نخ مشاهده می کنیم.

مرحله هفتم تولید و عرضه پارچهرنگ کردن پارچه

سه نوع رنگ کردن نخ داریم:

روش اول: در این روش رشته های بلندتر رنگ شده و مسلما رشته های کوتاه تر حذف می شوند. این فرآیند بعد از تنیده شدن انجام می گیرد ولی قبل از مرحله بافته شدن است و مناسب ترین راه برای رنگ کردن نخ ها در مقدار بسیار زیاد است. معمولا چند رنگ را در این روش ترکیب کرده و نتیجه آن کیفیت رنگ بهتر نهایی است. بعضا به جای رنگ کردن کل نخ قسمتی از آن را رنگ می کنند که این نوع رنگ کردن در لباس های پشمی فلانلی کاربرد زیادی دارد.

رنگ کردن نخ : بعد از تنیده شدن نخ صورت می گیرد و بیشتر برای تولید پارچه های راه راه،شطرنجی و چهارخانه است.

رنگ کردن قسمتی: این نوع رنگ کردن بعد از تولید نخ صورت می گیرد و قبل از تبدیل شدن به پارچه. که بیشتر به درد رنگ کردن پارچه های لباس های تک رنگ می خورد.

 

مرحله هشتم تولید و عرضه پارچهخم کردن

این مرحله حساس ترین مرحله ی کار است زیرا یک خطای کوچک می تواند یک هزار نخ تنظیم شده را به پارچه ی نهایی نرساند. در این کار دقیقا از دو طرف نخ گرفته شده و آنقدر پیچیده و خم می شود تا شکل نهایی و مطلوب را پیدا کند. دستگاه های مدرن با چک کردن های توسط لیزر این اطمینان را به کارخانه دار می دهند که نخ با دقت بالایی بافته می شود.

 

مرحله نهم تولید و عرضه پارچهبافتن

بعد از خم شدن و تنیده شدن این نخ وارد دستگاه می شود تا بافته شود. براساس طرحی که باید روی پارچه قرار بگیرد این نخ بالا و پایین می شود و در این میان یک قسمت خاص وظیفه ی اعمال طرح ها روی پارچه را دارد. امروزه تمام این کارها الکترونیکی انجام می شود و سرعت بالاتری دارد.

مرحله دهم تولید و عرضه پارچهمرحله ی آخر

مراحل نهایی برای پارچه های مختلف متفاوت است. برای پارچه های زمستانی باید در آب گرم شسته شوند و تا یک سوم از سایزشان کاهش یابد در عین حال که با یک پارچه پرتر و سنگین تر مواجه خواهیم شد. برعکس پارچه های تابستانی مورد گرمای شدید قرار می گیرند تا هرگونه پرز از روی آن ها حذف شود.

در مرحله ی نهایی این پارچه ها توسط کارشناسان مجرب تست می شوند و این کار روی میزهای بزرگ انجام می شود که در آن چشم هر گونه اشکال یا پارگی را به راحتی مشاهده می کند.

سرانجام بعد ازسپری شدن مراحل تولید ، پارچه تولید شده آماده عرضه به بازار میباشد.

 

 

 

الیاف نساجی از لحاظ میکروسکوپی و مولکولی دارای ساختمان ویژه ای هستند، که این ساختمان سبب بروز رفتاره ای از الیاف میشود که قابلیت تولید لیف و استفاده در منسوجات و مواد نساجی را دارند. ساختمان داخلی الیاف تقریبا مشابه هم و با تغییر و اصلاح این ساختمان ها میتوان خواص الیاف را نیز تغییر داد و اصلاح کرد.

ساختمان مولکولی الیاف نساجی:

مولکول های تشکیل دهنده الیاف نساجی به صورت مولکول های بسیار بزرگ یا به اصطلاح ماکرومولکول میباشد که پلیمر نامیده میشوند.

این مولکول های بزرگ از مولکول های کوچک تر به نام منومر نشکیل شده اند. در واقع منومر ها واحد های تشکیل دهنده ماکروملکول های پلیمر هستند.

مثل مولکول سلولز که ماده اولیه الیاف پنبه و ویسکوز ریون میباشد و در واقع یک پلیمر طبیعی است. از کنار هم قرار گرفتن مولکول های پلیمر رشته های ضخیم تری به نام فیبریل تشکیل میشوند که مولکول های پلیمر تشکیل دهنده هر فیبریل در طول با یکدیگر پیوند های عرضی دارند. وقتی این رشته های فیبریل در کنار هم قرار میگیرند ساختمان بزرگتری به نام لیف تشکیل میشود.

شکل قرار گرفتن ملکول های پلیمر در داخل لیف:

مولکول های پلیمر که در داخل فیبریل قرار دارند تقریبا له موازات یکدیگر قرار میگیرند.

و چنان که اشاره  شده است این ملکول ها با یکدیگر پیوند های به نام پیوند جانبی و یا پیوند عرضی برقرار میکنند که ساختمال فیبریل را تشکیل میدهند.

 

 

معمولا پارچه های ترگال دست اول دارای بیشترین کیفیت هستند و دوام و استقامت خوبی دارند که از آن برای لباس کار هم استفاده میکنند.

رنگبندی ها در تولید پارچه ترگال واقعا زیاد و بی نظیر است که باعث شده 90 درصد لباس فرم مدارس با این پارچه دوخته شود.

این پارچه قیمت های بسیار مناسبی دارد برای همین در پارچه های بیمارستانی هم استفاده میشوند.

از خصوصیات مهم و کاربردی این پارچه میتوان:

ثبات در رنگ، تراکم مناسب، تل نشدن، ثبات سایشی و استقامت بالا رو نام برد.

این استقامت بالا در مقابل سایش و کشش باعث شده تا این پارچه برای کار های پر تحرک مناسب باشد.

 خصوصیات بسیار این پارچه، فقط معطوف به مصارف خاص نبوده و پوشاکی همچون مانتو یا ملحفه نیز با استفاده از پارچه ترگال تولید می شوند. از این رو، این پارچه جزء پرمصرف ترین پارچه ها است و بازار داغی نسبت به برخی منسوجات دیگر دارد.

شناخت منابع فروش پارچه ترگال ، اهمیت فراوانی در خرید آن دارد. مرکز تولید پارچه ترگال شهر صنعتی اصفهان است.

خصوصیات ظاهری پارچه مطلوب :

 یکسری خواص پارچه ها با آزمایش و تست گرفتن در آزمایشگاه مشخص می شود اما برخی خواص را از طریق لمس کردن پارچه می توان تشخیص داد .

یک پارچه حاشیه دار باید دارای حاشیه ای برابر و منظم در دو طرف باشد و عرض یکسان داشته باشد . حاشیه همان ترکی پارچه است . در پارچه های معمولی حاشیه حدود نیم تا یکسانت و در پارچه های فاستونی ۸ تا ۱۰ میلیمتر است. حاشیه های که حالت ریش دارند نیز نباید از یکسانت کمتر باشند و آن ها نیز باید در دو طرف برابر باشند .

بافت حاشیه باید تافته باشد ( یکی زیر یکی رو ) چرا که در این حالت استحکام پارچه بیشتر است .

حاشیه هایی که نوشته دار هستند باید دارای بافت تافته در زمینه و بافت اطلس در نوشته ها باشند .

پارچه های چهارخانه باید دارای طول و عرض برابر در خانه ها باشند یعنی خانه ها باید مربع باشند . این مورد خوبی برای استحکام و ثبات ابعادی تار و پود است .

سطح پارچه و فاصله و تراکم نخ های تار و پود باید یکنواخت باشد و کوبیدگی نخ ها ، گره ، در رفتگی ، زدگی ، سر نخ آزاد روی پارچه وجود نداشته باشد ، نخ های تار و پود سر جای خود باشند و کنار هم نیفتند .

وزن پارچه در تمام سطح آن باید یکنواخت باشد .

پارچه های طرح دار باید دارای ثبات رنگی و جدا بودن مرز رنگی باشند که بسیار مهم است که در هم فرو نرفته باشند و تداخل رنگی پیدا نکرده باشند . در پارچه های رنگی و خواب دار شید رنگی باید یکسان و یکنواخت باشد و در همه جای پارچه رنگ یکسان باشد و تیره روشن نشده باشد . این اشکال ممکن یا بخاطر نوع تاب نخ و یا تفاوت نخ های استفاده شده باشد .

دقت کنید که خط عرضی ناشی از شانه زنی پارچه روی سطح پارچه باقی نمانده باشد . این اشکال با قرار دادن پارچه در نور مشخص می شود . که در برخی جاها خط افقی روی پارچه افتاده و یا خطی افقی در چارچه خالی است . این اشکال ممکن است در خط طولی هم باشد که که به دلیل ایراد دستگاه و یا طرح اولیه است .

دقت شود تراکم بافت ، نمره نخ ، نوع تاب و … در نخ های تار و پود یکسان باشد و طرح پارچه مربع و مقارن هم باشد که این امر در پارچه های صنعتی برای مثال در فیلتر ها دارای اهمیت بالایی است .

در پارچه هایی که راه های رنگی دارند همیشه به سطح پارچه توجه داشته باشد . در برخی از این پارچه ها حس آرامش از بین میرود و چشم را میزنند که یا نخ های کاربردی آن مرغوب نیستند و یا چاپ آن ها خوب و مناسب نیست .

دقت کنید وقتی که پارچه ها را بروی سطح صافی می خوابانید سطح پارچه یکنواخت باشد و کیست نداشته باشد و کناره های آن حالت موج دار نداشته باشد . گاهی اوقات بافت کیست می اندازد و تراکم بافت در تمام سطح پارچه یکسان نیست .

تار و پود پارچه باید کاملا بر هم عمود باشند .

برای آزمایش ثبات رنگی ، ساییدگی و پرزینگی پارچه به مدت یک دقیقه دو قسمت پارچه را به هم سایش می دهیم و تغییرات حاصل از آن را میتوانیم مشاهده کنیم که پارچه مرغوب هست یا خیر .

برای کلیه پارچه ها به ویژه پارچه با الیاف مصنوعی دقت کنید کناره پارچه Temple زدگی نداشته باشد . Temple سوراخ هاییست که در قسمت حاشیه و ترکی وجود دارد. اگر این Temple ها زیاد باشند استحکام پارچه را دچار مشکل می کنند .

در پارچه های رنگی برای سنجش ثبات رنگی آن ها را با یک پارچه خیس سایش می دهیم تا مشخص شود که رنگ پس می دهد یا خیر .

در پارچه های جین نخ رنگ می شود . نه الیاف و نه پارچه . به همین دلیل است مه حالت رنگی و سفید ترکیبی دارد چرا که کناره های نخ در هنگام رنگرزی رنگ می شوند ولی رنگ کاملاً به داخل نخ نفوذ نمی کند و داخل آن سفید میماند .

برای تست ثبات رنگی همچنین می شود پارچه را داخل آب جوش انداخت و مشاهده کرد که رنگ پس میدهد یا نه . می توان برای حفظ ثبات رنگی مقداری نمک داخل آب ریخت که باعث می شود رنگ ثبات بیشتری بر روی پارچه داشته باشد .

برای تست آب رفتگی پارچه را داخل آب با دمای معمولی قرار می دهیم و خیس میکنیم .

عرض پارچه در همه طاقه باید یکسان باشد .

در پارچه های فانتزی و طرح دار ، طرح مورد نظر باید در تمام سطح پارچه حالت رندوم داشته باشد و توزیع نخ در پارچه یکسان باشد .

پارچه ای خوب است که علاوه بر روی پارچه قسمت پشت پارچه هم کیفیت مطلوبی داشته باشد .

در پارچه هایی که دارای نقوش عمودی و راه راه هستند خطوط باید متقارن باشد .

در پارچه های طرح دار یا پنلی مثلا با گل های درشت ، مهم است که تکرار این طرح ها در عرض پارچه یکسان باشد و دارای عدد صحیح باشد و طرحی نصفه نباشد که اگر باشد پارچه مرغوب نیست .

گاهی در عملیات تکمیل پارچه سطح پارچه حالت ناموزون و فرورفتگی یا برآمدگی دارند که این عدم مرغوبیت پارچه است . در پارچه هایی که چاپ خورده اند باید طرح کامل و مرتب باشد .

در پارچه های تک رنگ دقت شود نخی با رنگ متفاوت در پارچه وجود نداشته باشد که اصطلاحاً به آن نخ غریبه میگویند.پارچه هایی که دولاهستند ( دو رو ) دقت شود در تمام نقاط دارای اتصال یکنواخت باشند .

در پارچه هایی که دارای بافت گلدار برجسته یا ژاکارد هستند باید دقت شود ابعاد طرح در تمام سطح پارچه یکسان باشد. این پارچه دارای چاپ گل نیستند و گل در بافت آن است . همه این مباحث برای این است که دقت شود سطح پارچه از هر لحاظی یکنواخت ، یکدست و مرتب باشد .

تشخیص جنس پارچه از طریق لمس کردن :

پارچه های ابریشم ، ویسکوز و استات سطح لغزنده ای دارند . ویسکوز حالت نخی لغزنده دارد . ابریشم کاملاً لغزنده است ولی مقدار کمی خشک تر از سطح استات است و استات برق بدی نسبت به ویسکوز دارد .

پارچه های پنبه ای خالص زیر دست سرد و بی روح و رنگی کدر دارند .

پارچه های الیاف پروتئینی مثل پشمی ها زیر دست گرم تری دارند .

پارچه کتان زیر دست سرد و چرم مانندی دارند . ( الیاف کتان این حالت را دارند نه پارچه های تجاری که به نام کتان فروخته می شوند . ) پارچه ابریشم خالص زیر دست نرم و لغزنده ای دارند .

پارچه های پشمی زیر دست ارتجاعی و جهنده دارند که اگر به آن ها فشار بیاوریم مجدد به حالت اولیه برمیگردند 

پارچه هایی که بیشترین کاربرد را دارند پارچه های نخی هستند که قاعدتاً باید الیاف طبیعی پنبه باشند اما غالباً با الیاف مصنوعی مخلوط و عرضه می شوند . برخی پارچه ها نیز با نام الیاف طبیعی عرضه می شوند در حالی که طبیعی نیستند . برای مثال پارچه کتان اصولاً باید از الیاف گیاه کتان باشد اما در ایران این گونه نیست و پارچه های کتان را جزء پارچه های نخی قرار می دهند .

 

 موی بعضی از نژادهای بز لطیف و با ارزش است . از بز نژاد آنقره ٬ سالیانه مقدار زیادی موی بلند و لطیف به دست می آید که موهر نامیده می شود . درازای تارهای موهر معمولا” میان ١٣ تا ٢٢ سانتیمتر و قطر آن ۵٠ تا ۶٠ میکرون است . هر چه قطر موهر کمتر باشد لطیفتر و گرانتر است و در بازارهای جهانی از بهترین پشمهای گوسفندان مرینوس نیز گرانبهاتر است . تارهای موهر خاصیت کشسانی مناسبی دارند از این رو پارچه های بافته شده از موهر کمتر چروک می شوند . امروزه در صنعت بافندگی از موهر خالص کمتر استفاده می شود . موهر را با پشم گوسفند ٬ مو و کرک بز و یا با کتان ٬ کنف ٬ پنبه و نیز با الیاف مصنوعی مانند نایلون و پرلون ٬ به نسبتهای معین درهم می کنند و با آن پارچه های گوناگون می بافند . تارهای موهر خاصیت رنگ پذیری خوبی دارند و رنگها را با درخشندگی و شفافیت زیادنشان می دهند.

 

رنگرزی البسه شامل رنگرزی تی شرت، جین، پیرهن و … میباشد.

که تفاوت آن با روش های متداول که لباس از پارچه تهیه میشود این است که رنگرزی به صورت فشن با افکت های گوناگون انجام میشود.

که اکثر این لباس ها از جنس پنبه هستند، اگرچه الیاف دیگری مثل پلی استر هم به مقدار جزئی وجود دارد. در واقع برای بالا بردن ارزش افزوده لباس و طراحی فشن این کار را انجام میدهند.

رنگرزی لباس در سال های اخیر ارزش و محبوبیت بالایی پیدا کرده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به طور سنتی لباس از پارچه ای که از قبل رنگرزی شده است برش و دوخت میشود. مزیت رنگرزی لباس در این است که، امکان تولید البسه در تیراژ پایین با رنگ های خاص وجود دارد. اشکال عمده این روش در این است که در بازار پویای امروز همواره باید تنوع زیادی از سبک ها و رنگ های مختلف را به همراه داشته باشد که این نیز خود یک نوع ریسک است.

دو نوع ماشین آلات هستند که به طور معمول برای رنگرزی لباس استفاده میشود، rotary drums  برای رنگرزی البسه مناسب تر میباشند زیرا راه اندازی آن راحت تر میباشد. ماشن paddle machine  میزان ال جی بالاتری نیاز دارد که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و نیز تکرار پذیری شید را پایین می آورد.

ماشین آلات رنگرزی لباس:

1)raddle dyeing machin

این دستگاه شبیه به یک قاشق میباشد و لباس ها داخل حمام رنگرزی ریخته میشوند و سپس توسط یک چرخ پرده دار که در حال چرخش میباشد لباس ها از داخل محلول رنگرزی به بیرون و نیز برعکس جا به جا میشوند. این پروسه خیلی آرام انجام میشود و لباس ها ساییده نمیشوند.

این نوع ماشین ها از یک منحنی خمیده تشکیل شده است که کالا و محلول رنگرزی در داخل آن قرار گرفته است. کالا با چرخش پره جا به جا میشود که این پروسه در پهنای عرض ماشین ادامه دارد.

 

2) rotary drum dyeing machin

مکانیزم ماشین به این صورت است که محلول رنگرزی ثابت است و کالا در حال چرخش میباشد. این دستگاه از درام استوانه ای مشبک تشکیل شده است که در داخل یک مخزن بزرگتر به آرامی میچرخد. درام داخلی برای اطمینان از چرخش کالا با چرخش درام به یک سری محفظه هایی تقسیم شده است و مخزن بیرونی مقدار حجم مورد نیاز حمام رنگرزی را ثابت نگه میدارد.

 

3) tumbler dyeing machine

این ماشین برای رنگرزی لباس های کوچک و یا بافت شل استفاده میشود. طراحی هوشمندانه این ماشین آلات آنها را شبیه به ماشین های شستشوی جهانی کرده است. مکانیزم عملکرد این نوع ماشین بدین صورت است که لباس داخل تانک های مشبک بارگیری میشود که این حول یک شفت افقی که در پشت درام ثابت شده است میچرخد. عملکرد قوی مکانیلی این ماشین باعث افزایش آب رفتگی و یا افزایش حجم کالا میشود که این امر شاید برای بعضی از کالا ها مطلوب باشد.

 

4) toroid dyeing machine

در این ماشین لباس ها در یک مسیر حلقوی شکل به کمک یک پروانه که در زیر کف مخزن رنگرزی قرار گرفته است سیر کوله میشوند.

حرکت کالا کاملا وابسته به پمپاژ مایع میباشد.

 

5) the gyrobox

این ماشین از یک چرخ بزرگ تشکیل شده است که آن به 12 محفظه تقسیم شده است که کالا در این بخش ها قرار میگیرد. این دستگاه تمام اتوماتیک است و قسمت بارگذاری کالا کاملا انعطاف پذیر است.

 

6) modifid pegg toroid whiteley garment dyeing machin

این ماشین بهبود یافته ماشین toroid  میباشد که ویژگی های اصلی آن عبارتند از: عملکرد بهتر و طراحی ساده تر، تمام اتوماتیک حتی تا قسمت تخیلیه آب، برای رنگرزی در شرایط اتمسفری و تحت فشار مناسب میباشد.

 

مهم ترین پارچه ها یا طرح ها:
طرح ساده یا تافته:
ساده ترین بافت است.
در این بافت نخ پود یک بار در زیر نخ تار و یک بار در روی نخ تار قرار میگیرد و در هر بار پود گذاری این بافت به میزان یک تار جا به جا میشود.
این تکرار، یک بافت پر یا نقطه تاری و یک بافت خالی یا نقطه پودی نام دارد.
بافت پر زمانی است که نخ تار بر روی پود قرار میگیرد.
بافت خالی زمانی است که نخ تار زیر نخ پود قرار میگیرد.

طرح سرژه:
مشخصات این طرح وجود کجراه با عرض متفاوت در روی پارچه است.
مشتقات سررژه با اضافه کردن بافت پر یا نقطه تاری در جهت تار یا پود و یا تغییر جهت دادن فلوت ها ایجاد میشوند.در سرژه عدد جهش برابر یک است به عبارت دیگر تار دوم در برابر تار اول به اندازه یک خانه به سمت بالا و یا پایین جهش دارد.

طرح ساتین:
طرح ساتین دارای سطحی پوشیده از فلوت های تاری و یا پودی است که باعث صاف و شفاف شدن ساتین میشود.در یک روی ساتین فلوت های تاری (تارنما) و در روی دیگر (پودنما) نمایان هستند.روی ساتین براق تر از پشت آن است.
در هر ساتین یک عدد، نشان دهنده راپورت بافت و طول فلوت ها است و عدد دیگر میزان جهش بافت را نشان میدهد.

پارچه های فانتزی:
انواع زیادی از این پارچه ها وجود دارد،به طور مثال:
دانه گندمی، گرانیته، داماسه، ریونه، پارچه های دو رو، پارچه های دو لا، مخمل

ژاکارد:
با تکنیک ژاکارد میتوان در هر بار پودگذاری هر یک از نخ های تار را به طور مستقل انتخاب کرد و به آن فرمان حرکت داد.